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摩洛哥菲斯古城 ■冰荷

2017-2-27 09:00| 发布者: 673880| 查看: 1641| 评论: 0

到了菲斯(Fez)火車站,看到一個五十多歲的男人手舉著張紙,上面是我旅店的名字和Pieg。是我的名字嗎?想了想,前幾天和女店主用法語訂房,可能把我的名字聽成這樣。我走過去,跟他核對了一下,確定無誤後和他進了出租車。

車開到黃色城門外停下,男人拿起我的大背包,示意我跟他走。拐了幾個口,就到了一個其貌不揚的木門。進門一看,不禁倒吸一口氣。只見一個不大的長方形院子鋪滿了藍橘白相間的瓷磚,中間有個六角形的小噴水池,四周圍繞著一個個鑲著馬賽克磁磚的圓柱,圓柱上方是一個個雕花的石膏圓拱。迴廊散落著撐天的熱帶植物,沿牆擺滿了圓桌沙發,櫥櫃裡陳列著各式精美銅器和雕塑。環繞天井的是三層樓的陽台,從中一縷縷的植物莖葉垂落下來,和天井裡蔥郁的植物遙相呼應,把庭院裝扮成文藝氛圍濃厚的綠洲。

我在前台等著,陽光經過窗戶上的紅黃玻璃的過濾顯得幽暗與陳舊,滿牆的紅木書櫃裡塞滿了書籍,天花板上吊著銅製的阿拉伯神燈,最引人注意是三米多高的深棕色木門上布滿了精雕細刻的圖案,層層疊疊。不一會兒,一個頭巾紮在腦後的農家婦女來了,端來了一小杯茶,還有一個銅盤,上面有幾塊點心。我吃完茶點,她就帶我上了二樓,進了我的房間。

我進去一看,差點沒叫出來。寬敞的房間中一個厚重木頭製作的大床,四個角有四根T形木柱,床上鋪著手工繪製的鄉土色花布罩。靠牆的一面是個淺粉色的陶製展櫃,中間有個布滿雕刻的黑木門。陶櫃磨得油光水滑,有形狀大小不同的洞,每個洞裡放著不同形狀的陶罐和畫冊。展櫃前放著一個鄂圖曼(Ottoman)式皮椅。屋裡也裝飾著彩色玻璃包裹的雕花銅燈,門楣上也是鉤花的石膏。床的另一邊是個木架支起的大銅盤,上面擺著茶具。房子還連著一個小客廳。最靠裡的盥洗室擺著一個直徑兩米的大銅澡盆,就連洗手的池子也是黃銅包的,散發著銅特有的光澤。我做夢也沒想到,旅店的房間堪與宮殿媲美。

稍事休息之後,我打算出去逛逛,下樓到前台管法國女店主要地圖。她說菲斯古城沒地圖,九千多條小路,都是阿拉伯語,有圖也看不明白。她隨手給我畫了一個圖,把路上重要的標誌一一列出。我拿著那張紙出門了。

酷熱的午後走在狹窄的巷子裡,走了幾步才明白地圖沒用,到處是七拐八彎的小路,牆面都是深淺不同的黃色,一不小心就會迷路。小巷時寬時窄,有的牆皮已經脫落,有的石膏抹得粗糙不平,但都乾乾淨淨,曲徑通幽。憑著店主的標誌沒費多大力氣就穿過迷宮,走到古城外的制高點,登臨遠眺。菲斯城,這個長達千年的摩洛哥首府的古城,向我展示她另一面的風情;錯落有致的黃房子層層毗連,不同形狀不同色調的黃方塊拼貼疊加,但我知道在那一個個看似相同的房屋下,是縱橫交錯的羊腸小路,構成菲斯城的獨特魅力。

從制高點走進Medina的路上,許多小攤上的烤肉滋滋作響,噴香異常。明知不應該在這種地方買東西吃,但還是抵擋不住誘惑,買了一個三明治。

Medina是菲斯古城的市場,綿延幾公里,擺滿了銅器、皮貨、地毯、尖角鞋與小圓帽,不同顏色堆成小山的調料,流彩紛呈的瓷器,鮮艷飄逸的阿拉伯裙裝。我這才理解了旅店那些精美的藝術品的來源,怪不得菲斯被稱為手工藝品之都,每件東西都讓你愛不釋手。而在這個讓視力與嗅覺輪番轟炸的地方,最讓人側目的還是當地人的裝束,老頭子腦袋戴小圓帽,一襲長袍,背著手優哉游哉;姑娘們頭上支著大尖帽,在小巷裡踽踽獨行。陽光透過葦蓆天棚的洞孔縷縷流下,勾畫出一個個黑色的剪影,在煙雲縹緲中虛出。忽然一頭驢子吧嗒吧嗒地走進,讓你恍惚進了《天方夜譚》。

在這個綿延不絕的巷子裡,時常看到大宅門,推門進去是以前的神學院。進入眼簾的是貼滿了精美瓷磚的牆面,庭院中一個小巧的圓形水池,環繞四周都是排列整齊的方柱,上方是雕刻的石膏泥窗櫺,彷彿萬朵小花密集地同時開放。從喧鬧的集市一下子到這裡,只覺一股清幽兜頭澆下來,靈魂都被清洗了。空曠的庭院已沒有朗朗的念經聲,但可以想見在這麼美的地方咿呀念經,超凡脫俗。

在市場裡轉了一圈,領略了菲斯的風采,我心滿意足地打道回府。快到旅店時,看到不遠處有個西瓜攤,順手買了個西瓜,發現旁邊有個斷腿的人拄著拐杖站在那裡。進了旅店大門,前台的工作人員問我要不要吃晚餐,吃了三明治後肚子就不舒服,我只要了碗湯。

晚上閒來沒事就溜到前台翻看畫冊。很多的畫冊跟當地的民俗有關,其中一本是關於菲斯城的建築,翻開一看我的旅店就在其中,而我房間的照片赫然登在上面。正看著,一個人走進來,我抬頭一看,是前台的工作人員,一個三十多歲的瘦高個,有點禿頂。

感覺好些了?他問道。

我點點頭。他告訴我吃飯一定要小心,不要在小攤上買。以前有個遊客就因為食物中毒進醫院,躺了五天。

我們聊了一會兒,他還在那裡恭敬地站著,我就指指對面的椅子,讓他坐下。我讚嘆旅店的漂亮和主人對藝術的品味。他說店主是從法國來的。十幾年前花六萬多美元買了這個地方改建成旅店,現在的價格翻了三、四倍。法國夫婦長期住在這裡,連他們的女兒也在這裡長大,講一口純正的阿拉伯語,還帶菲斯口音。話題轉到在摩洛哥旅遊的經歷。我抱怨這裡的清真寺都不讓外人進,根本欣賞不了漂亮的建築,也不利於伊斯蘭文化的傳播。他說他現在不去清真寺祈禱了,同時戒菸戒酒。我問起緣由。他說伊斯蘭教是人人平等的,但有一次去清真寺裡祈禱,他被告知去另一個角落祈禱,讓他氣憤不已,從此不再進清真寺。戒菸酒是因為有一次他的朋友叫上他和幾個美國朋友一起吃午餐,剛點了個可樂就被便衣警察帶走了,說他們是假導遊。假導遊在摩洛哥是個問題,從拉巴特到菲斯城的火車上就讓我遇到兩個,那兩個傢伙嬉皮笑臉地問我說不說阿拉伯語,在我的怒目之下灰溜溜地走了。假導遊嚴重影響摩洛哥的形象,坑蒙拐騙,政府因此鐵腕打壓。他和同伴被關進監獄長達一個月,出獄時還要付五百迪拉姆(DH)的住宿費。後來他花了五年時間證明自己的清白。我聽得瞠目結舌,如此踐踏人身自由和基本權利,真難以想像。

時間不早了,我提起明天想去參觀旅遊書介紹的一個私人宮殿,叫哥老依宮殿(Palais Glaoui)。他說可以跟我聯繫,就離旅店很近。我又問了他的名字,叫阿布。

第二天早上到了樓頂上的露天餐廳,上面擺著桌椅。每個桌面上擺著菲斯特有的瓷器,藍花白底,連圓桌的桌面也是瓷面,非常養眼。我沒怎麼敢吃,就嘗了幾口麵餅,然後下樓找到阿布。

他說已經跟哥老依宮殿聯繫上了。他帶我出了門往左一拐,走不遠就看到那個西瓜攤。我看看了住宅的外牆,牆垛子破爛不堪,院門也是一個破爛的鐵門,歪斜地掛著。這時一個身穿灰藍色長袍、頭戴白色小圓帽的男人走過來,他滿臉鬍子,五官擠在凹陷的黑臉上,用流暢的英語招呼我們。我看到他時不禁愣了一下,昨天買西瓜時他就瞇著眼睛蹲在牆根,滿身的塵土,我還以為他是叫化子。

我和其他遊客跟著他進了那個破鐵門,只見地上清一色的藍瓷磚,由石柱構造的圓拱層層毗連。

瓷磚已經顯出歲月的痕跡,顏色污暗,木門的彩繪也斑駁地露出原木的顏色,但可以看出以前是多麼輝煌。他講到他的祖父擁有這個宮殿,曾經有一百多個妻妾。他則是個藝術家、記者和音樂家,現在依舊住在裡面,偶爾帶遊客參觀。看來還真是不能以貌取人。

他帶我們看了他的畫室,畫布顏色主調為藍白,雖然不是大師的手筆,但畢竟能抹兩下子。空蕩蕩的大廳裡有個厚棉墊子,上面擺著一個銀色的電視機和手機。更讓我大跌眼鏡的是牆上放的幾張照片,他年輕時西服革履、神采奕奕,和現在的樣子判若兩人;他的祖父則是一個皮膚黝黑、高頭大馬的人。

他給我們看了菲斯城最高的天花板,還有天井裡的石獅子。我忽然意識到安達盧西亞(Andalusia)摩爾式(Moor)的建築來源於此,也就是說這個才是西班牙的阿蘭布拉宮(Alhambra)的鼻祖。如果不是摩爾人統治西班牙南部四百年,西班牙那些漂亮的建築根本不可能存在。他又帶我們看了廚房,有幾隻雞在光滑的瓷磚地上咯咯,不能不感慨雞都可以在宮殿裡閒庭散步,下的蛋也絕對與眾不同。而到了當年最現代化的廁所,有抽水馬桶和噴頭,但東西都已鏽跡斑斑,連大理石的浴池也昏黃污濁。他最後指了指一個二層樓的房間,是妻妾居住的後宮(Harem)。現在他家裡有多口人還住在這裡。

(上)(寄自加拿大)

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